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第139章 老婆买包我买包公司


  顾鲲的反应和眼界,留给梁劲松的欣慰和惊讶,只能说是五五开。

  一半是欣慰,因为他看到顾鲲并不是那种“少年轻狂、有了百亿美金后飘得不知自己是谁”的疯子。顾鲲好歹还是有逼数的,知道奢侈业的高压红线在哪里,绝对没敢自创品牌。

  自创品牌创得再好,叫时尚潮牌是有可能的,但不能叫奢侈品。

  时尚潮牌的上限极限,也就是后世的ZARA、H&M、无印良品那个段位,没有更大想象空间了。

  不过,梁劲松感到的另一半惊讶,就在于顾鲲居然彻底看不上眼下那些还算火热的香江品牌,一个都看不上,也不屑于入股和收购。

  要知道,无论是香江鳄鱼,还是依波路英皇周大福,在98年的内地客眼里,可都还是最炙手可热的名牌呢,是成功人士的装逼象征。

  “您这是在赌内地客在短短几年之内,就会暴富起来、再也看不上香江品牌?不觉得这些牌子穿在身上能够显身份?”梁劲松反问时,惊讶溢于言表。

  98年的香江人,谁敢想短短十年八年后,内地人就不再以穿港牌为荣,至少一二线城市的人不再以穿港牌为荣。(部分三四线和农村市场的话,港牌还可以多维持十年身份,当然这里没有任何歧视,只是说客观陈述消费结构)

  见顾鲲态度非常坚决,梁劲松两手一摊:“这都看不上,那你只有考虑收购法国或者意大利牌子了,可我不认为那些国际一线大牌会愿意被黄种人的资本收购。我不是说他们有歧视,而是法国人的文化优越感太强了。”

  顾鲲却看起来比梁劲松更有信心:“不试试怎么知道?局势是在变化的嘛,如果倒退五年,你敢说纪梵希和兰姿这样的法国牌子会考虑卖SHEN么?但是现在,一个已经卖了,一个正在谈,所以说到底,还是钱的问题。阿诺特给纪梵希收购时候开的价格,是远远高于95年以前那些品牌的估值的。”

  顾鲲举的这两个例子,可谓是90年代奢侈界并购潮的两大代表,也算得上是风向标了。

  买买买潮,就是始于95年的阿诺特买纪梵希。而第二个重要标杆,则是如今正在谈判中的历峰集团收购兰姿。

  (注:考虑到我的书都是男人看的,对奢侈业集团太不了解,稍微说一句。后世公认的全球三大奢侈集团,分别是阿诺特的LVMH、第二名的是历峰集团,第三名的是开云。这三大集团开窍进入买买买模式的先后顺序,也是跟实力成正比的,LVMH在95年就进入金融扩张并购模式,历峰97~98才开始,开云反应最慢,21世纪初才开始疯狂并购,所以它也最弱。

  不过在服装箱包领域,主要是LVMH和开云在竞争,第二名的历峰比较置身事外,因为历峰专注于珠宝和手表——如果是女频文,这段话估计完全不用写,女频小吊带读者肯定个个对这些买买买知识如数家珍)

  梁劲松下意识提醒:“纪梵希是法国人买法国人,没有外国人介入,不会有损法国人的文化自尊。”

  顾鲲耸耸肩:“但兰姿是瑞士人买法国人。”

  兰姿这个牌子,虽然在华夏名声不大,不过历史却是足够悠久的,人家1876年就创牌了。或者说,历峰集团的收购风格,就是盯着历史悠久去的。从自家嫡系的1755年的手表牌子康斯坦丁开始,积家伯爵朗格一堆的都是19世纪的货色。

  珠宝大牌卡地亚后世也是历峰集团旗下的,也是1850年代的150年老牌了,不过98年卡地亚还没有遭到历峰毒手,还是完全不沾金融市场自主经营的。

  梁劲松看顾鲲分析得这么锱铢必较,意识到顾鲲绝对是认真的。

  “好吧,虽然我想说,被瑞士人买,和被黄种人买,给法国佬的心理落差是不一样的。不过,你非要想买的话,大不了我们再多套几层皮嘛。

  比如,去瑞士或者摩纳哥或者荷兰比利时,再弄一个壳子公司,您做大股东,但不做法定代表人,法定代表人再找个白人露脸当傀儡。这样操作一波,二级持股控制一些法意一线品牌,倒是可以考虑的。”

  顾鲲终于展颜一笑:“想明白就好,我不急。”

  梁劲松揉了揉鼻梁:“再给我几天时间,我梳理一下手头这些香江投行手上的拐弯抹角持股,看看能不能置换出一些可以套购的大牌来。”

  “我等你消息。”

  ……

  此后几天,梁劲松加班加点,终于梳理出来一份交叉持股非常复杂的材料。

  众所周知,很多投行一类的金融机构,融到钱之后,都是会在国际市场上购入很多优质资产作为日常经营性投资的。

  也就是说,他们可能会是N个优质公司的小股东,从亨氏番茄酱到可口可乐到IBM,什么都有可能买。这样的形势下,香江投行和金融机构持有零散的欧美公司股份,是非常正常的。

  现在顾鲲要把这些流通市场上的金融机构股票彻底抛掉,以他的体量,当然可以让那些投行的负责人跟他坐下来一事一议地谈置换。

  毕竟如果置换成功,顾鲲就能少从港股股市里抽出一些资金,账面财富也能少损失一些。

  而对于那些金融机构来说,抽走的钱少了,股价就更容易稳住,双方都愿意看到这样的情形。

  功课做完之后,梁劲松就向顾鲲汇报:“汇丰渣打在内的、我们有待平仓股份的金融机构,目前共计持有下列法意奢侈品公司股份:

  普罗尼(意)17.5%,乔治阿玛尼(意)4.2%,古驰(意)2.3%,兰姿(法)11%,卡地亚(法)7%,巴黎世家(Balenciaga,法)9%,登喜路(布)14%,万宝龙(德)6%,芝柏(瑞)13.5%……”

  顾鲲听着听着,像是赶苍蝇一样露出一丝嫌恶的表情:“把登喜路那几个布狗的牌子划掉,不要念出来,污染了我的耳朵。有我顾某人在一天,布狗的所谓奢侈品品牌在华语传媒界就必须是一坨屎,我有把握用我的话语权,把这个节奏带得死死的。所以,我不需要考虑买那些股份的问题。”

  梁劲松连忙道歉:“对不起,是我们被殖民久了,一时没改过来,我马上划掉。不过,即使是剩下的这些品牌,如果您想置换入股,也是要挑选一下的,目前我们在场内的股份市值肯定不足以置换,而且我们主动提置换,多多少少要给一点溢价——

  毕竟这里面很多奢侈品公司,并不是上市公司,它们的股份是没有公认的流通价的,有些还是那些金融机构之前做可转债等之类的融资的时候,遇上客户到期公司债无法执行,才得到的股份。”

  顾鲲有买股票的那些金融机构,当然都是有流通股,在二级市场上随便玩的。

  但是,90年代末的顶级奢侈品品牌,则很少有在金融市场上上市的。

  比如梁劲松提到的乔治阿玛尼就是最典型的家族式经营,确切的说是创始人经营。作为创始人兼总设计师的乔治阿玛尼本人非常排斥金融操作,不喜欢被任何股东干涉他的决策和设计风格、产品节奏,所以坚决不上市,坚决不让别人指手画脚,几乎还是手工小作坊式的管理风格。

  但乔治阿玛尼也是有一部分股权外流的,主要就是靠某些年份资金链紧张的时候,借了以公司股权为抵押的可转债,最后还不清,就被金融机构黏上了,转成了股的债,在公司复苏后怎么也甩不掉。

  所以要买这种公司的股份,除了直接跟老板本人谈收购之外,就只有指望金融市场上这些债转股了。这类来源份额也不会大,很多都是只有百分之几,只能算为一个进场的抓手、着力点。

  至于古驰和卡地亚这些,倒是不排斥股权交易,虽然没有上二级市场充分流通,但是外部股东却不少——后世奢侈界首府阿诺特想阴古驰并购的时候,就是从其他非流通小股东手上,暗搓搓买了古驰14%的股权,然后突袭举牌,可惜被古驰联络开云集团稀释反抗成功了。

  “我们目前手头的港股金融股还剩多少钱没抽出来?”

  “大约还有30多亿美元,大约够您在这张表里选一半多的可置换股份,剩下的你要是都想要,就得重新掏腰包加钱。”

  “不用了,那我就先圈个范围吧。”顾鲲很干脆地摆摆手。

  第一次试水,投入不宜过大。

  就算顾鲲知道后世哪些牌子发展越来越火、哪些牌子衰落了,也不能赌。

  万一他成了大股东之后,导致经营层怠惰放水、士气狂泻呢。

  有些逻辑,还是要自己彻底看明白了才行。

  梁劲松也觉得应该是这样,他不得不提醒顾鲲:“顾先生,我一直有个疑问,你本人对这些奢侈品品牌了解多么?您喜欢他们的产品么?最终决策之前,您不该亲自沉浸式体验一下他们的产品和文化符号么?”

  顾鲲摸了摸鼻子,不得不承认:“有点道理,我之前确实对奢侈品太不关心了。我应该站在消费者的角度,多问问身边的女人。”

  或许应该带老婆们出去买个包包。

  老婆负责买包包,他负责买老婆买了包包的公司。


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